نحوه فوکوس در دوربین های دیجیتال
در بسیاری ازدوربین های عکاسی دیجیتال خصوصا انواع بدون آینه (Mirrorless) و DSLR، امکان انجام فوکوس (Focus)، به هر دو روش دستی و خودکار (Automatic) وجود دارد. اگر چه در برخی از دوربین های دیجیتال نیز همچون بیشتر دوربین های کامپکت یا دوربین تلفن های همراه از امکان فوکوس دستی برخوردار نیستند.
برای انجام فوکوس دستی (Manual focus)، می توان از طریق منظره یاب (Viewfinder) و یا صفحه نمایشگر (LCD) دوربین، سوژه را مشاهده کرد و با چرخاندن حلقه فوکوس بر روی لنز، به نقطه فوکوس مورد نظر دست یافت. در شرایط نور زیاد معمولا استفاده از منظره یاب برای فوکوس دستی ارجح می باشد.
عملیات فوکوس کردن در هنگام عکاسی برای این است که شما دقیقا مشخص کنید که نقطه فوکوس و منطقه وضوح تصویر بر روی کدامیک از عناصر موجود در محدوده دید دوربین قرار داشته باشد. در روش دستی، این کار توسط شما انجام می پذیرد ولی در روش فوکوس خودکار (Autofocus) این دوربین است که نقطه فوکوس را تنظیم می نماید.
انجام فوکوس بر روی سوژه با استفاده از نمایشگر LCD
کیفیت فوکوس خودکار (AF) بر اساس نوع و کیفیت دوربین متفاوت است. در بیشتر موارد دوربین ها و لنزهای باکیفیت، فوکوس سریع تر و دقیق تری ارائه می دهند.
نحوه کار فوکوس خودکار در بیشتر دوربین های دیجیتال به هم شبیه می باشد. در دوربین های عکاسی دیجیتال سنسور های ویژه ای برای تعیین شارپ ترین نقطه صحنه تعبیه شده است که در هنگام نیم فشار بر روی دکمه شاتر فعال می شوند. بر اساس داده های آنها، لنز طوری تنظیم می شود که بر روی آن نقطه فوکوس باشد.
سیستم فوکوس خودکار (اتوفوکوس) در دوربین های دیجیتال بدون نیاز به تنظیم دستی، امکان انجام فوکوس بر روی موضوع مورد نظر را فراهم می نمایند.
یک موتور مینیاتوری در داخل لنز تعبیه شده است که عناصر اپتیکی لنز را به سمت جلو و عقب حرکت می دهد تا زمانیکه شارپ ترین تصویر سوژه بر روی سنسور ایجاد گردد.
بسیاری از دوربین ها خصوصا انواع حرفه ای تر، حالت های مختلفی برای انجام فوکوس خودکار، تحت عنوان حالت های فوکوس (Focusing Modes) ارائه می نمایند، که البته موضوع مورد بحث در این مقاله نمی باشد.
کاربردها و مزایای سیستم فوکوس خودکار
بسیاری از عکاسان، بیشتر عکس های خود را با استفاده از سیستم فوکوس خودکار (Autofocus) یا (AF) دوربین ثبت می کنند، مگر در مواردی که لازم باشد حتما از حالت دستی فوکوس استفاده شود.
از مزایای فوکوس خودکار اینکه در بسیاری از موارد انجام فوکوس بر روی سوژه را ساده کرده است. همچنین عکاسان می توانند با صرف وقت کمتری فوکوس را انجام دهند.
فوکوس خودکار بطور کلی بسیار سریع است و به ما اجازه می دهد که در بسیاری از مواقع به سرعت بر روی سوژه خود فوکوس کنیم و با دقت خوبی تصاویر مورد نظر را ثبت نماییم. البته سرعت اتوفوکوس به میزان زیادی به نوع دوربین و لنز شما بستگی دارد.
مثلا در استفاده از حالت فوکوس پیوسته (Continues) در عکاسی از سوژه های متحرک مثل عکاسی ورزشی یا عکاسی از حیوانات می توان با افزایش سرعت و دقت، تصاویر بهتری ثبت نمود.
در مواقعی که دوربین را در دست گرفته اید و یا در حال حرکت هستید، سیستم فوکوس خودکار می تواند در فوکوس سریع سوژه به شما کمک کند.
همچنین در مواقعی که هنوز سوژه در موقعیت قرار نگرفته است، مثلا در یک کنسرت و یا یک مراسم خاص، پس از ورود سوژه برای سرعت در فوکوس بر روی آن و ثبت عکس، فوکوس خودکار (AF) دوربین می تواند بسیار کمک کننده باشد.
در دوربین های جدیدتر فناوری های بیشتری به سیستم اتوفوکوس دوربین اضافه شده است. به عنوان مثال امکان ردیابی سوژه یکی از این موارد است. در این حالت می توان نقطه فوکوس را بر روی یک سوژه متحرک تنظیم کرد و درحالی که سوژه در حال حرکت است، نقطه فوکوس را همچنان بر روی آن حفظ نمود. در دوربین هایی که این قابلیت را دارند، ردیابی اتوفوکوس (AF) برای عکاسی از سوژه های متحرکی همچون پرندگان در حال پرواز، حیوانات متحرک یا صحنه های ورزشی بسیار خوب عمل می کند. البته در عکاسی از سوژه های متحرک محدودیت هایی برای سیستم AF وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
استفاده از حالت فوکوس خودکار پیوسته (Continues) برای عکاسی از پرواز کبوتر
در سالهای اخیر فناوری های دیگری نیز همچون تشخیص چهره و تشخیص چشم سوژه های انسانی و جانوران (Eye AF) نیز به سیستم اتوفوکوس اضافه شده است. این امکان کمک می کند که در شرایط مختلف صحنه عکاسی، با سرعت و دقت بیشتری بتوان بر روی سوژه فوکوس نمود.
گاهی سیستم AF دوربین کاربردهای خاصی نیز دارد. مثلا شرایطی را درنظر بگیرید که قصد عکاسی یهویی (Candid Photography) را دارید و یا در شرایطی عکاسی می کنید که دوربین خود را از شانه یا گردن خود آویخته اید و قصد دارید بدون نگاه کردن به درون منظره یاب یا نمایشگر دوربین اقدام به عکاسی کنید. در چنین شرایطی اگر چه می توانید از قبل به صورت دستی فوکوس کنید ولی برای دستیابی به یک تصویر واضح، سیستم فوکوس خودکار دوربین می تواند بهترین یاور شما باشد.
پیشرفت سیستم های اتوفوکوس در دوربین های جدید این نظریه را تقویت می کند که بطور معمول شما می توانید بطور پیش فرض از سیستم اتوفوکوس دوربین استفاده کنید و فقط در صورت لزوم آن را به فوکوس دستی تغییر دهید.
در صورتیکه دوربین در مکانی بصورت ثابت قرار گرفته باشد، می توانید به راحتی از فوکوس دستی نیز استفاده کنید.
برخی مشکلات سیستم فوکوس خودکار
سه عامل اصلی که بر روی سیستم اتوفوکوس (AF) دوربین تاثیر می گذارد شامل وضعیت کنتراست سوژه مورد نظر، میزان نور موجود و حرکت دوربین یا سوژه است.
در اکثر موارد سیستم های فوکوس خودکار برای شناسایی سوژه نیاز به وجود کنتراست کافی در صحنه عکاسی دارند و وقتی این کنتراست وجود نداشته باشد، توانایی این سیستم کاهش یافته و حتی در مواقعی نمی تواند بر روی سوژه فوکوس کند. به همین علت سیستم AF ممکن است در شرایط خاصی مثلا در هنگامی که نور پس زمینه بسیار شدید است و یا وقتی که از یک سطح صاف و بدون کنتراست عکاسی می شود، به درستی کار نکند.
تاخیر در شلیک شاتر (Shutter Lag) از مشکلاتی است که به علت تاخیر در فوکوس خودکار رخ می دهد. در این حالت ممکن است که لحظه مناسب برای عکاسی را از دست بدهید. این حالت بیشتر در دوربین های کامپکت و دوربین های تلفن همراه دیده می شود و در دوربین های DSLR کمتر اتفاق می افتد. کیفیت سیستم اتوفوکوس دوربین بر روی این پدیده موثر است.
تاخیر در شلیک شاتر از مشکلات شایع در هنگام کار با دوربین تلفن های همراه می باشد.
بهترین روش برای جلوگیری از تاخیر شاتر (Shutter Lag) این است که از قبل بر روی سوژه فوکوس کنید. برای این کار وقتی دوربین را بر روی حالت اتوفوکوس قرار دادید، ابتدا با نیم فشار بر روی دکمه شاتر، عملیات پیش فوکوس (Pre-focusing) را بر روی صحنه انجام دهید تا وقتی که سیستم اتوفوکوس بر روی سوژه قفل شود، سپس دکمه شاتر را بطور کامل فشار داده و تصویر را ثبت کنید. این روش کمک می کند که تاخیر شاتر ناشی از سیستم فوکوس خودکار به حداقل برسد.
قبل از فشردن کامل دکمه شاتر، ابتدا با نیم فشار بر روی آن، عملیات پیش فوکوس را بر روی صحنه انجام دهید
در دوربین های عکاسی، سیستم های اتوفوکوس عموما برای انجام فوکوس از ناحیه مرکزی کادر تصویر استفاده می کنند. گاهی این موضوع می تواند فوکوس بر روی سوژه مورد نظر را مشکل نماید.
اکثر دوربین های DSLR و بدون آیینه بر اساس توانایی دوربین ، به شما اجازه می دهند که نقطه فوکوس را در اندازه های مختلفی از سطح کادر تصویر انتخاب نمایید و یا در محدوده مشخصی از سطح کادر جابجا کنید. برای این کار لازم است که به قسمت تنظیمات فوکوس دوربین رفته و تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.
قابلیت تنظیم نقاط اتوفوکوس در اندازه های مختلف در یک نمونه دوربین عکاسی
برخی دوربین ها دارای سیستم فوکوس نقطه ای بسیار قدرتمندی می باشند که دقت فوکوس نقطه ای بیشتری به آنها می دهد. با این وجود در مسافت های دور، سیستم AF بطور کلی خیلی دقیق نیست و ممکن است نقطه مورد نظر در یک صحنه دوردست را بطور دقیق فوکوس نکند.
سیستم های فوکوس خودکار عموما در نور کم عملکرد ضعیفی دارند زیرا حسگرهای این سیستم برای تصمیم گیری برای فوکوس، نیاز به نور دارند. به همین علت در هنگام عکاسی در شرایط کم نور لازم است به این موضوع توجه کافی به عمل آید. البته در این مورد توانایی دوربین های مختلف کمی با یکدیگر متفاوت می باشد.
در هنگام عکاسی با لنزهای زاویه باز (واید انگل) اندازه عناصر موجود در صحنه مقابل دوربین معمولا به صورت بسیار کوچکتری دیده می شوند که این موضوع ممکن است باعث شود که انجام فوکوس خودکار بر روی سوژه مورد نظر به صورت دقیق میسر نشود. در چنین شرایطی انجام فوکوس دستی نتایج بهتری به شما خواهد داد.
در شرایطی که سوژه در ناحیه کم نور صحنه قرار دارد، با فوکوس دستی نتایج بهتری حاصل می گردد. – هنگام غروب آفتاب در منطقه کویر مرنجاب
هر دو روش فوکوس دستی و فوکوس خودکار می توانند مزایا و معایبی داشته باشند. در ادامه به شرایطی اشاره می شود که استفاده از فوکوس دستی، عموما به نتایج بهتر و دقیق تری منتهی خواهد شد.
شرایطی که بهتر است فوکوس بطور دستی انجام شود
در بعضی مواقع خصوصا در شرایط دشوار، انجام فوکوس دستی دقیق تر است و نسبت به فوکوس خودکار به نتایج بهتری می انجامد و اگر نیازی به راحتی حاصل از سیستم اتوفوکوس دوربین نداشته باشید، معمولا فوکوس دستی قابل اعتمادتر می باشد. لازم است که به این نکته توجه داشته باشید که در انتخاب نقطه فوکوس دقت چشم انسان همواره بهتر از سیستم AF دوربین است.
1_ عکاسی ماکرو (Macro Photography)
در عکاسی ماکرو عموما عمق میدان بسیار باریک است و لازم است که فوکوس با دقت زیادی انجام شود و نقطه فوکوس دقیقا بر روی ناحیه ای که مورد نظر است واقع گردد. اگر در این حالت فوکوس کمی جابجا شود و در نقطه اشتباهی از سوژه فوکوس انجام شود نتایج نامطلوبی بر روی عکس ایجاد خواهد شد.
در عمق میدان خیلی باریک ممکن است عملکرد سیستم اتوفوکوس دچار سردرگمی شود و نتواند نقطه فوکوس را بیابد و یا ممکن است در نقطه ای که مورد نظر شماست فوکوس نکند.
بطور کلی انجام فوکوس دستی، کنترل بیشتری بر فوکوس روی نقطه مورد نظر ایجاد می کند و تنظیم فوکوس بطور دقیق تری انجام می پذیرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص عمق میدان وضوح تصویر می توانید به مقاله "عمق میدان و عوامل موثر بر آن" در همین وب‌سایت مراجعه نمایید.
در عکاسی ماکرو که عموما عمق میدان بسیار باریک است، فوکوس دستی نسبت به اتوفوکوس با دقت بیشتری انجام می پذیرد.
2_ هنگام بکارگیری تکنیک انباشت فوکوس (Focus stacking)
در این تکنیک از یک سوژه، چندین عکس گرفته می شود بطوریکه نقطه فوکوس در هر یک از عکس ها کمی با دیگری متفاوت باشد، سپس با کمک نرم افزارهای ویرایش تصویر آنها را در هم ادغام می کنند تا در نهایت کل سوژه مورد نظر در فوکوس باشد.
تکنیک انباشت فوکوس خصوصا در شرایطی که عمق میدان باریک است (همچون عکاسی ماکرو) بیشترین کاربرد را دارد. البته در انواع دیگر عکاسی نیز بکار می رود. در این تکنیک از فوکوس دستی برای ثبت تصاویر متعدد استفاده می شود.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این تکنیک می توانید به مقاله " تکنیک انباشت فوکوس " در همین وب‌سایت مراجعه نمایید.
ادغام دو تصویر با نقطه فوکوس متفاوت برای افزایش عمق میدان در تکنیک انباشت فوکوس
3_ عکاسی از میان اشیا و موانع نزدیک به دوربین
وقتی از میان یک پنجره و یا مثلا یک نرده، بر روی سوژه فوکوس کنید، در بیشتر مواقع سیستم فوکوس خودکار دوربین دچار سردرگمی می شود و معمولا عناصر موجود در نواحی نزدیک به دوربین را انتخاب می کند. با فوکوس دستی می توانید با دقت زیاد نقطه مورد نظر را به صورت انتخابی (Selective) فوکوس کنید.
هنگام عکاسی از سوژه ای که در پشت نرده یا شیشه است، می توانید با کاهش عمق میدان و تنظیم دستی فوکوس، دیده شدن نرده یا شیشه را به حداقل ممکن برسانید.
البته حالت نقطه ای فوکوس خودکار امکان فوکوس بر روی سوژه هایی که در ناحیه کوچکی از صحنه قرار گرفته اند را فراهم می نماید. ولی اصولا انجام فوکوس دستی راحت تر و دقیق تر است.
در شرایطی که صحنه عکاسی از عناصر متعددی در نواحی پیش زمینه (Foreground) و پس زمینه (Background) در کادر تصویر تشکیل شده است، گاه انجام فوکوس بر روی سوژه مورد نظر، با کمک سیستم AF بسیار مشکل می شود. مثلا ممکن است قصد داشته باشید بر روی سوژه ای که در ناحیه میانی صحنه (Midground) قرار گرفته است فوکوس کنید، در این شرایط سیستم اتوفوکوس می تواند به راحتی توسط اجسام پیش زمینه یا پس زمینه منحرف شود و در انجام فوکوس دقیق بر روی ناحیه مورد نظر شما دچار خطا گردد. این موضوع خصوصا وقتی بیشتر پیش می آید که اندازه سوژه نسبت به سایر عناصر موجود در صحنه کوچک باشد. در این مواقع لازم است بر اساس نوع دوربین خود از منوی تنظیمات AF استفاده کنید و محدوده منطقه فوکوس را به صورت نقطه ای کوچک نمایید تا خطای فوکوس را به حداقل برسانید.
4_ عکاسی از اجسام متحرک با سرعت بالا
اصولا افزایش سرعت و دقت در عکاسی از اجسام متحرک، از مزایای اتوفوکوس به حساب می آید ولی با این وجود در مواردی که سوژه با سرعت زیادی حرکت می کند (مثل اتوموبیل های مسابقه، هواپیما یا حیوانات در حال دویدن) و شما قصد دارید تصویر آنها را در یک موقعیت مشخص ثبت نمایید، ممکن است سیستم اتوفوکوس نتایج مطلوبی ندهد.
همچنین حالت های اتوفوکوس پیوسته (Continuous Focusing) ممکن است به موقع نتواند سوژه متحرک را در ناحیه ای که مورد نظر است، فوکوس کند، خصوصا اگر امکان انجام پنینگ (Panning) ملایم سوژه را نیز نداشته باشید.
یک روش عملی این است که با استفاده از فوکوس دستی، محلی را که پیش بینی می کنید جسم متحرک از آن عبور می کند را از قبل فوکوس نمایید و هنگام عبور سوژه عکس خود را ثبت کنید.
5_ عکاسی در شب و در نور کم (Low Light Photography)
در بسیاری از دوربین های دیجیتال، وقتی نور صحنه کم است سیستم فوکوس خودکار نمی تواند به خوبی عمل کند.
وقتی که نور محیط کم است، فرایند انجام اتوفوکوس بیشتر طول می کشد، موتور لنز مرتب آن را به جلو و عقب می برد تا بتواند نقطه ای را برای فوکوس بیابد و این حالت شرایط نامطلوبی برای عکاس ایجاد می کند. حتی ممکن است در نهایت دوربین موفق به انجام فوکوس نگردد.
در شرایطی که محیط، کم نور است با استفاده از فوکوس دستی می توان با سرعت و دقت بیشتری سوژه را فوکوس کرد، خصوصا وقتی اندازه سوژه کوچک باشد.
در عکاسی از هر نوع منظره شبانه اکثرا لازم است که از فوکوس دستی استفاده شود زیرا عموما نور کافی برای تشخیص سیستم AF وجود ندارد.
صخره های ارواح سنگی در نزدیکی روستای وردیج در دامنه های شمالی تهران
6_ عکاسی در شرایط کم کنتراست
وقتی که سوژه از نظر رنگ، تونالیته یا بافت با پس زمینه مشابه است یا کنتراست آن با پس زمینه بسیار کم است، سیستم اتوفوکوس ممکن است نتواند به خوبی عمل کند و حتی در مواردی فوکوس انجام نشود. همینطور در نور شدید و روشنایی بیش از حد سوژه و پس زمینه، این مشکل ایجاد می شود.
در مواردی مثل عکاسی از یک دیوار مسطح یا سطح یک استخر آب بهترین گزینه فوکوس دستی است. سطوح براق مثال دیگری از شرایط با کنتراست پایین هستند که می توانند سیستم اتوفوکوس دوربین را مختل نمایند. بهترین گزینه در این موارد، استفاده از فوکوس دستی می باشد.
تصویر ثبت شده از یک سطح رنگی با کنتراست کم
7_ وجود عناصر اضافی در پیش زمینه صحنه
وقتی که صحنه از مه پوشیده شده است و یا در شرایطی که برف می بارد، با استفاده از فوکوس خودکار ممکن است نتوان نقطه مورد نظر را فوکوس نمود. در هنگام بارش برف به دلیل اینکه دانه های برف توجه سیستم AF را به خود جلب می کنند ممکن است امکان فوکوس خودکار بر روی سوژه میسر نباشد.
همچنین در مواقعی که سوژه شما در پشت شاخه های درخت قرار دارد و یا قصد دارید از سوژه ای در پشت حصار قفس باغ وحش عکاسی کنید و یا حتی در مواقعی که سوژه شما در پشت یک شیشه که خیلی هم پاکیزه نیست قرار گرفته است نیز بهتر است از فوکوس دستی استفاده شود تا از خطای سیستم اتوفوکوس اجتناب گردد. در چنین شرایطی می توانید با بزرگ تر کردن روزنه دیافراگم و کاهش عمق میدان، عناصر اضافی موجود در پیش زمینه را بیشتر تار کنید تا سوژه شما واضح تر دیده شود.
در شرایط مه، انجام فوکوس به صورت دستی دقیق تر و سریعتر می باشد.
8_ عکاسی پانورامیک و HDR
در عکاسی پانورامیک و همچنین انجام براکتینگ برای عکس های HDR ، لازم است تعدادی عکس بطور پشت سر هم بگیرید تا بعدا آنها را به صورت پانوراما یا HDR با یکدیگر ادغام کنید.
با قرار دادن دوربین بر روی فوکوس دستی می توانید از تغییر نقطه فوکوس در حین گرفتن عکس های متوالی جلوگیری کنید. زیرا اگر نقطه فوکوس در آنها تغییر کند ، ادغام تصاویر به خوبی انجام نمی شود و کیفیت تصویر نهایی کاهش خواهد یافت.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این تکنیک ها می توانید به مقاله های " روش های انجام عکاسی پانورامیک" و "عکاسی با محدوده دینامیکی بالا" در همین وب‌سایت مراجعه نمایید.
در هنگام براکتینگ، برای جلوگیری از تغییر در نقطه فوکوس بهتر است از فوکوس دستی استفاده شود.
9_ نیاز به فوکوس دقیق در عکاسی پرتره
عکاسی پرتره (Portrait) نیاز به فوکوس دقیق دارد. اکثرا در عکاسی از افراد، سعی می شود که چشمان آنها کاملا در فوکوس باشد.
حالت فوکوس دستی دوربین این امکان را فراهم می کند که با دقت بیشتری بر روی ناحیه چشم ها فوکوس انجام شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری می یابد که از عمق میدان های باریک برای عکاسی از افراد استفاده می کنید.
10_ عکاسی منظره با تنظیم فاصله هایپرفوکال
هنگامی که قصد دارید با استفاده از تکنیک فاصله ابرکانونی یا هایپرفوکال (Hyperfocal Distance) از یک منظره عکاسی کنید تا بتوانید همه عناصر صحنه را بطور واضح ثبت نمایید، لازم است که نقطه فوکوس در منطقه خاصی از صحنه (فاصله هایپرفوکال) قرار گیرد تا بتوان حداکثر عمق میدان را در تصویر ایجاد نمود.
با قراردادن دوربین بر روی فوکوس دستی می توانید بهترین نقطه را برای فوکوس در محل فاصله هایپرفوکال انتخاب کنید. در این حالت، فوکوس بر روی نقطه مورد نظر قفل شده و احتمال تغییر نقطه فوکوس توسط سیستم اتوفوکوس دوربین در حین ثبت عکس از بین می رود.
استفاده از سیستم AF برای بکارگیری تکنیک فاصله ابرکانونی، کمی مشکل تر است و نیاز به تمرین بیشتری خواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این تکنیک می توانید به مقاله " فاصله هایپرفوکال یا ابَرکانونی" در همین وب‌سایت مراجعه نمایید.
این تصویر با استفاده از تکنیک فاصله ابرکانونی و انجام فوکوس دستی ثبت شده است. - نمایی از ارتفاعات البرز از فراز قله توچال
11_ عکاسی در سکوت کامل
در شرایطی مثل یک کنسرت موسیقی و یا گرفتن عکس های یواشکی (Candid) از افراد یا حیوانات، ممکن است بخواهید در هنگام عکاسی هیچ گونه صدایی از دوربین خارج نشود.
با تنظیم دوربین بر روی فوکوس دستی، دیگر صدای موتور اتوفوکوس حتی در لنزهای کم صدای پیشرفته نیز شنیده نخواهد شد و امکان عکاسی در سکوت فراهم می گردد.
12_ ثبت عمدی تصاویر ناواضح و خارج از فوکوس
در مواقعی که قصد دارید در عکس های خود خلاقیت به خرج دهید و قسمتی از تصویر یا همه آن را به صورت ناواضح ثبت کنید، مثل مواقعی که قصد دارید جلوه های ویژه ای مثل بوکه (Bokeh) به تصویر خود بیافزایید، لازم است برای بدست آوردن بهترین نتیجه، دوربین را بر روی فوکوس دستی قرار داده و کنترل وضوح تصویر را کاملا در اختیار بگیرید.
برای مطالعه بیشتر در خصوص روش ایجاد بوکه در عکس می توانید به مقاله " تکنیک ایجاد بوکه" در همین وب‌سایت مراجعه نمایید.
برای ایجاد بوکه، چراغ های موجود در صحنه از فوکوس خارج شده اند.
فوکوس دستی بهتر است یا فوکوس خودکار
برخی عکاسان ممکن است به دلیل فعالیت های تخصصی مثلا عکاسی ماکرو، عموما از فوکوس دستی استفاده کنند و برخی دیگر همچون عکاسان ورزشی یا عکاسان پرنده بیشتر فوکوس خودکار را بکار ببرند، ولی با مواردی که در بالا به آنها اشاره شد می توان این نتیجه را گرفت که به دلیل راحتی و سرعت عمل بالاتر بطور کلی گزینه فوکوس خودکار (AF) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد،
و داشتن درک و مهارت کافی در انجام فوکوس خودکار می تواند یک امتیاز بزرگ در انجام فوکوس بر روی سوژه تلقی گردد.
با این وجود در برخی شرایط خاص نیز عکاسی با استفاده از فوکوس دستی نتایج بسیار بهتری به بار خواهد آورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردآوری و تألیف: امیر دولتیاری
تاریخ نگارش/آخرین ویرایش: 1401/9/26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع:
1_ Nick Constant (2022). What is Manual Focus? (And How To Use It). Retrieve from https://expertphotography.com on Des 11.
2_ Jaymes Dempsey (2022). Manual Focus Vs Autofocus. Retrieve from www.photoworkout.com on Jun 17.
3_ Digitalrev Editors (2015). 8 Reasons Why Manual Focus Is Still Relevant Today. Retrieve from https://digitalrev.com on Jan 10.
4_ Christian Hoiberg (2022). Manual Focus or Automatic Focus? Retrieve from www.capturelandscapes.com on Des 11.
5_ MasterClass Editors (2021). What Are the Advantages of Manual Focus in Photography? Retrieve from www.masterclass.com on Sep 30.
6_ Darren Rowse (2008). When is Manual Focus Better than Auto Focus? Retrieve from https://digital-photography-school.com on Des 11.
7_ Kyle Schurman (2020). DSLR Autofocus vs. Manual Focus. Retrieve from www.lifewire.com on Jul 20.
8_ Anya Zhukova (2018). 10 Reasons to Choose Manual Focus Over Autofocus When Shooting Photos. Retrieve from www.makeuseof.com on May 30.
مقالات مرتبط:
- عمق میدان و عوامل موثر بر آن
- تکنیک انباشت فوکوس (Focus Stacking)
- روش های انجام عکاسی پانورامیک
- عکاسی با محدوده دینامیکی بالا (HDR)
- فاصله هایپرفوکال یا ابَرکانونی (Hyperfocal Distance)
- تکنیک ایجاد بوکه (Bokeh)